こほの趣味の部屋

2016年10月2日日曜日

防水トランクBOX (米軍放出品)

2016.Aug.11.

　ジムニーは狭い。本当に狭い。
　荷物を積むと2シーターと割り切るしかない。なのでルーフキャリアーは常に積載している。
　ホームセンターで材木や板材を購入した帰りはルーフラックに積載している。

アメリカ軍放出品のリユーザブル・ケース

　車中泊をするには車内の荷物を極力減らす必要がある。清水ポリタンクなどの重量物やカメラ機材やPCなどの精密機器は車内しか積めない。寝袋やマット類、着替えなどの軽量物は車外に積みたい。ホームセンターで購入したRVボックスで積んだこともあったがボックスと蓋の隙間に気密性がなく、雨が内部に侵入してしまった。

　そういえば、20年以上前に購入したアメリカ軍の放出品の防水ボックスがあったのを思い出した。SJ30に乗っていた頃に使用していたものである。

　以前使用した時に少し水が浸入したので、倉庫の奥に放置していたものだ。
　
　サイズは、
　１.　外寸　　約長さ77cm×幅62cm×高さ40cm。
　2.　内寸　　約長さ74cm×幅58cm×高さ38cm。
　3.　容積　　約160リットルほど。
　4.　耐荷重　　Loaded Weight 130 lbs とあるので約59kgである。
　5.　重量　　ボックス自体の重量は11.6kgである。

長さは約77cm。

幅は約62cm。

高さは約40cm。

LOADED WEIGHT 130 LBS.
耐荷重は58.967kg

　ルーフレールに
　　①　INNO ベーシックバー 127cm INB127　・・・　3.0kg
　　②　INNO ベーシックステーセット　　　　　　・・・　1.8kg
　　③　INNO アルミラック80　　　　　　　　　　　・・・　4.5kg
　となると積載器具自体で 9.3kg になる。さらにこの防水ボックスで 11.6kg となり総重量 20.9kg 。
　たしか、JB23のルーフレールの耐荷重は 30kg と聞いたことがあるので、残りは約10kgとりなり、やはり着替えやシュラフ、マット類の軽い物しか積めないようだ。

　この防水ボックスは、かつて那覇市安謝にあったキャンプ用品店「グーニーズ」の店長が入手し、使用していた中古品を私が購入したものである。その時のお店のステッカーが今も貼り付けられている。懐かしい。

安謝のキャンプ用品店 Goonie's の
当時のステッカーもそのままである。

　久しぶりに引っ張り出してみたが、薄汚れてはいるが、破損はないようだ。

倉庫から引っ張り出した直後の防水ボックス。

当時のままの姿である。

気密ケースだけあってエアバルブがついている。

元々はIBM製のディスプレイと
プロセッサのケースだったようだ。

持ち運び取っ手と気密ロック。

気密ロックは全部で10箇所。

ただし、ひとつはもともと破損して無い。

気密性を保つためにゴムのパッキンが入っている。

中には当時の緩衝材のスポンジ跡と接着剤が。

　とりあえず、高圧洗浄機で清掃した。内部に残った接着剤も、剥げかけたシールも高圧洗浄機できれいに取れる。

　このボックスは蓋と底とが別々になっている。ルーフ上で中身を出し入れする時は、いちいち蓋を地面に降ろして作業しなければならない。これは面倒であった。メーカー製のルーフボックスのようにヒンジで開閉できるようにしたかった。どうすれば上手くいくか考えているうちにそのままお蔵入りしていた。

　ステンレスの蝶番とボルトナット、掛金、シリコン充填剤、その他準備して改造した。

　片面の気密ロックふたつを外し、蝶番を取り付ける。

防水性を高めるため、蝶番はエポキシ接着剤で固定し、
ボルトナットで締め付ける。さらにシリコン充填剤でカバー。

蓋と底の口金の隙間はシリコンの充填剤で埋めた。

車を離れても大丈夫なように、ステンの鍵蝶番を追加。

　蓋の上部が若干凹んでいたので、このままでは雨水が溜まると蓋を開けた時に困る。丁度真夏の炎天下での作業である。蓋をしっかり閉めたまま直射日光に当て、ヒートガンでゆっくりと加熱した。こうすると中の空気が膨張して膨らむ。ヒートガンの熱で柔らかくなった蓋は重力で下に下がるのを防ぎ、ゆっくりと膨らむ。

蓋の上部を膨らませた後。

　鍵蝶番につける南京錠も、そのままでは鍵と蝶番が走行中の振動でガチャガチャうるさいので改良。U字部分にはシリコンの燃料チューブを通した。本体にはクッションテープを巻いた。

南京錠の防音対策。

鍵蝶番に南京錠を掛けたところ。

ボックスの中も高温になるのと、振動対策にアルミ蒸着マットを切り貼りした。

蓋の内部だけ耐熱両面テープで貼り付け。

　本体底部には特大ペットシーツを裏返しに敷き、浸水対策。更に残りのアルミ蒸着マットを敷く。蓋を閉める際に荷物を挟み込まないように側面は残りのマットで壁を作った。

　本体側のマット類は掃除等も考えて両面テープでの固定は行っていない。

　

挟み込み防止の壁を追加。

　ルーフ上で蓋を開けた時に開きすぎないようにロープを付けた。金具はテントやタープの張り綱用の自在金具を利用した。ロープの両端はバーナーで溶かしながらくっつけ、さらに熱収縮チューブで処理した。

蓋の開き止めロープ。

張り綱の自在金具を利用して、タッピングビスで固定。

　最後にクリアラッカーを薄く全体に吹き付け、艶出しを行った。

　完成したので早速ルーフラックに載せてみた。

　ルーフラックは「INNO アルミラック80」。幅約80cmなので横向きにも充分載せられる。

防水ボックスを横置き。

後ろから見たところ。

前から見たところ。

前からの全景。

　防水ボックスをラックの最後端に寄せると、前にはまだRVボックスを横置きする余裕がある。ただ、走行時に相当の風を受けるので、必要がない時は縦置きがいいと思う。

　で、次に縦置きにしてみた。

縦置きを後ろから見たところ。

仮置きなのでショックコードで固定はしていない。

カーサイドタープ用の物干し竿との位置。

　助手席側にはカーサイドタープ用のアルミ物干し竿があるので、開口部は運転席側にした方がいいだろう。どうせ路肩に寄せて荷物の出し入れはしないはずである。

　ルーフラックへの固定はフック付きのショックコードを使用する予定である。さらに自転車用のワイヤーロックを掛けておくと盗難の心配はなくなる。防水ボックスを使用しない普段は家の中で保管するので食料調達の買い物時と、車内で就寝中の夜間の盗難防止の目的が果たされれば問題はない。

　私のJB23はド・ノーマルではあるが、履いているタイヤサイズは185/85 R16である。4型までは干渉なしでこのタイヤが履けるらしい。防水ボックスは高さがあるので、車載時の全高を測ってみると2.25m。スーパーマーケット等では屋外駐車場でないと停められなくなりそうである。
　

　まだまだ地獄の真夏である。もう少し涼しくなったらやんばる（沖縄本島北部）に行こうかな？

2016年9月29日木曜日

子供部屋室内ドアラッチ修理　トステム製室内ドア

2016.Sep.25.

　先日帰宅したら、子供部屋のドアの手前に何やら見たことない部品が落ちている。

　子供に「これは何か？」と尋ねると、「お母さんが壊した」という。

　またドアに鍵を閉めて叱られたようだ。

　尻拭いは私の仕事か？

　本日は日曜日。時間もあるから修理することにした。

　まずはドアの鍵部分の分解から。木ドアから鍵本体を抜き取り、鍵を分解する。

ドアから抜き取った鍵本体。
左の三角柱の部品が破損して床に落ちていた部品。

　鍵の中の構造を理解し、ラッチの軸棒を抜き取る。こういう時、ひとつひとつ写真を撮っておくと組み立て時にわからくなりにくい。

鍵内の構造

　ラッチのプラスチックが破損している。ラッチのステンレスのカバーをロングノーズ(ラジオペンチ)とプライヤーで爪を広げつつ取り外す。

　日頃からシリコンスプレーを入れている場所なので、パーツクリーナーで脱脂。破損した面を合わせて瞬間接着剤でたっぷり充填接着。硬化促進に燃料用メチルアルコールをかけた。

　接着剤だけでは力のかかる部品は持たないので、芯を入れる。

　接着の終わったプラスチック部分にドリルで穴を開け、ステンの針金を通す。軸棒に残っている部分と破損した部分をしっかり繋ぐように針金を通し、先端をツイストする。

接着部分の補強のステンレス針金。

破損した部分にもともと空洞があったので
この方法を取った。

軸棒に残った丸い部分としっかり繋ぐ。

　ツイストした余分な針金はボルトクリッパーで切断。ロングノーズでプラスチックの空洞に押し込む。

　もう一度、針金全体に瞬間接着剤をたっぷりかけ、硬化。

ツイストした端の余分は切断。
さらに針金自体も接着剤漬け。

　接着剤で盛り上がった所は、リューターにダイヤモンド砥石を付けて研磨修正する。

　ステンレスのカバーをかぶせてウォーターポンププライヤーでカバーをかしめる。

　再度、リューターで修正。

ステンレスカバーを取り付ける。

リューターで修正し終わったところ。

　ラッチを鍵本体に組み戻し、動作確認。摺り合わせが上手くいかない所は修正する。ついでにシリコングリスを入れる。

鍵本体に組み終わった。

　木ドアに組み付ける。

　ここでミスに気付いた。すぐ上の写真のままでは、ラッチの方向が逆である。もう一度鍵を分解し、ラッチの向きを入れ替えた。

　このドアのラッチの正位置は2枚下の写真である。

木ドアの穴。
ドア表面の4つの穴は上から
ネジ穴、簡易鍵、ノブ穴、ネジ穴である。
木端面の縦穴は鍵本体を入れる穴とラッチがくる。

ラッチを合わせた鍵本体。

鍵本体を差し込んだ状態。

　あとは外した部品を外した逆に組み上げて、動作確認をして終了。

修理完了。

　ドアとドア枠の隙間が大きかったので、ヒンジの位置調整もやっておいた。これはプラスドライバひとつでできる。

　修理しながら考えた。

　こんな力のかかる場所が内部はプラスチックで出来ているとは。強度と耐久性を考えると設計ミスである。
　しかし、今回のように鍵のかかったまま強くドアに力をかけるとラッチが壊れるというのは緊急時の閉じ込め防止なのだろうか？

　緊急時に鍵のかかった室内ドアをこじ開けなければならない場面とは、火事や家族の応答がないなどだろうか。

　ただ、ネット上で交換部品を探してみたが見つからない。いちいち鍵本体の交換となると高額になってしまう。破損前提で設計しているならば、当然交換部品を提供されているべきなのだが・・・。

　真相は闇の中である。

2016年9月25日日曜日

裏庭のキノボリトカゲ

2016.Sep.25.

　朝、一服中ふと見るとロープの上にキノボリトカゲがいた。

　このロープは裏庭のベンジャミンが数年前の台風でコケるようになったので、うらのモモタマナの幹にステー代わりに張っているものである。

　このモモタマナには、よくこの子がいるのは見ていた。

　ただ、こんな細いロープの上に片手をぶら下げてのんびりしているのは、ほほえましい。

右手をぶら下げてのんびり。

ピンぼけでごめんなさい。

少し寄ると顔をそむけた。

「あんまり見ないでよ。」

　カメラはPENTAX Q-10、レンズは06 TELEPHOTO ZOOM。思い切り望遠端で、MFで撮影。

　

　伴侶を見つけて、ファミリーで増えてくれればいいなあ。

　上記のブログをアップロードしてから、また裏庭に出た。この子はまだロープの上にいる。私が見つけて1時間ほど。もう少し拡大したくなったのでK-30にsmc DA 55-300mm F4-5.8 EDをセットして撮影再開した。

「ん？　また来たな。」

「何見てるの？」

「もう、緊張するなあ。」

少し移動したので、後方から。

こっち見てる。

　これくらいで終わろうと思った矢先。左手の奥の方で音がした。

　少し距離があるが、あのシルエットは別のキノボリトカゲのようだ。

別の子。

内蔵ストロボ使用。トリミング。

ストロボ使用。更にトリミング。

　同じモモタマナの木に2匹確認。兄弟なのか？　つがいなのか？　ライバルなのか？　ただの赤の他人なのか？　真相は不明であるが、まずは嬉しい。

　ちなみにこのモモタマナは、家内が落ちていた種から鉢で育て、家の裏に移植したものである。十数年で結構大きな木になっている。

　数か月前には、この木には1mを超えるアカマタ(無毒の蛇)がいた。

　この撮影と子供の運動会で、望遠300mmの限界を感じた。リアコンバーター HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4×AW が欲しい今日この頃である。

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追記・・・

　この日の夜、外食して夜帰宅し、犬を裏庭でトイレをさせながら一服していた。何気なくふと裏の空き地のモモタマナを見ると何やら白いロープのような物が枝にある。蛇だ。

　急ぎ犬を室内に避難させ、ヘッドランプとスコップを準備してフェンスを越え空き地に。モモタマナの枝の目の高さに1m越えの蛇がいる。こいつらは上から見ると保護色だが腹は少し肌色がかった白。下からなら目立つ。近づいてよく見る。柄と言い顔と言い間違くなくハブである。枝に沿って這っているので攻撃しにくい。少しスコップでつついて、枝からぶら下がるのを待ちスコップのブレードの刃でフルスイング。手前の小枝が障害になり切断はできなかったが、手ごたえはあったはず。

　結局は藪の中に逃げられたが、致命傷を与えられたことを祈るのみであった。

2016年9月23日金曜日

JB23　ブレーキドラム再塗装

(作業したのは)2010.Aug.04

PCの古い写真からの記録。

　JB23のリアのブレーキドラムがさびさびで汚くなっていた。

　錆落としと再塗装を行った。
　

　まずはタイヤにストッパーを噛ませ、サイドブレーキを解除し、フロアジャッキでリアを持ち上げて馬を噛ます。ホイルを外してブレーキドラムのネジ穴にボルトを嵌め込んでいくとブレーキドラムが外れる。
　サイドブレーキを引いていると、ドラムとブレーキシューが噛み込んでいるのでドラムは外れないので要注意。

我が家の駐車場での作業風景。
作業場所はほぼフラットだが、その先は下りなので少し怖い。
タイヤストッパーだけでなく、前輪の前に外したタイヤを置いている。
最後の砦は家内の車( ﾟДﾟ)ゴメン。

ちなみにマッドフラップは自作です。スズキスポーツより少し大きめ。
これがないと後続車に失礼だから。

　ブレーキドラムを外したついでに、ブレーキ内部をエアガンで清掃。ドバっと粉が舞い上がるので注意。同時にライニングの厚みをチェック。

ブレーキドラムの内部。

　法律では、ブレーキ系統は所有者もしくは整備士の資格がないと整備不可とのこと。自分の車は自分でやれるので法的にも大丈夫。

　サンダーにワイヤーカップを取り付け錆落とし。その後パーツクリーナーで洗浄し、塗装。

　ここでふと、いたずら心が湧き上がってしまった。

　私のJB23はブルー。どうせ塗るならブルーにしちゃえ。

思い付きでブルーに塗装。

塗料が乾いてから、組み上げて終了。

　の、はずだったが、リアのドラムをブルーにしたので、フロントのディスクブレーキのキャリパーもブルーにしてみた。なんちゃって社外品だ。

　後日談。

　それから数か月後。
　仕事帰りよく寄るコンビニで缶コーヒー片手に一服していると、隣にスポーツカーを止めた若いお兄ちゃんが私のジムニーを見ている。ジムニーを一周しながらしゃがみ込んだ。
「どうかしましたか？」
と尋ねると、
「ブレーキは社外品ですか？」

塗り直して数か月も経つと、私自身が忘れていた。
「いえいえ、実は・・・」
と説明して知らないお兄さんと二人で笑いました。
なんだかほっこりした雰囲気に和みました。

2016年9月17日土曜日

JB23 エアコンパネル、コンビネーションメーター、リアデフォッガースイッチの滅灯

(作業したのは)2010.Jan.30.

PCの写真を浚っていたら、JB23のパネルの電球交換をした時の写真が出できた。

　電球が切れたのは、
　1.　スピードメーターの電球　×　1
　2.　エアコンスイッチパネルの電球　×　1
　3.　リアデフォッガーのバックライト　×　1
　であった。

　まずはメータークラスタパネルを取り外す。コンビネーションメーターのすぐ上に2つのネジがある。ショートスタビ(超短いドライバ)があると便利。
　このネジ以外はプラスチックの爪で差し込まれているので、注意しながら手前に引き抜くと外れる。

　次にコンビネーションメーターは4本のネジで留められている。

　作業は、ステアリングホイールを外すとやり易いが、ここは要注意。

　エアバッグのインフレータモジュールがあるので、安易に作業するとエアバッグが爆発するらしい。
　運転席で工具を手にしたままエアバックが展開すると、工具が顔面に致命傷を与える危険性が高い。また、インフレータモジュールはいじり防止のトルクスネジで留められているのでいじり防止用トルクスレンチを持っていないと外すこともできない。

　マニュアルには「エアバッグ及びプリテンショナの動作が考えられる作業を行う時は、IGスイッチをLOCK又はバッテリを取り外したのち、90秒以上経過してから作業を行うこと」と明記されている。

　私はビビりなので、キーをロックの状態で抜き取り、さらにバッテリの端子を外し、ビニルテープで絶縁した後、30分以上放置して作業を始めた。

　エアバッグ関連は興味本位ではいじらないこと。これだけは要注意。外したインフレータモジュールの端子をテスターで安易に触って暴発した事故があったとも聞いている。

　基本、「いじり防止トルクス」はメーカーとしてはこれから先は触るな！という意思表示である。自分の知識と技能、自己責任が取れない場合は触らないこと。万が一の場合もメーカーおよび販売店には一切責任はない。

メータークラスタパネルのネジ。

メータークラスタパネルを外した状態。

ステアリングホイールを外した状態。

　途中の写真は作業に熱中したため撮り忘れています。ごめんなさい。　

　スピードメーターパネルとエアコンのコントローラパネルの電球は簡単に交換できました。
　注意点は、電球の緑のキャップを破らないように入れ替えるだけ。

　リアデフォッガーやフォグランプ、ハザードスイッチの電球は基本交換を考えられていないようで、スズキで聞いてもスイッチ丸ごとの交換になるとのこと。1個数千円で購入を断念した。

　で、スイッチ内の電球が交換できないものかとスイッチを取り外して分解してみた。

　内部には麦球がふたつ入っていた。ひとつは夜間照明用のバックライト用。もうひとつはスイッチをオンにした時の表示ランプである。

　