2018年11月5日月曜日

職場の強力パンチ Carl No.122 修理

2018.November.01.

 職場で長年使用されてきた事務用の強力パンチ Carl No.122 の「ワイドダブルゲージ」が折れていた。  (※部品の名称はメーカーサイトを参照した。)
 

Carl No.122の修理
写真左の手前が破損したワイドダブルゲージ。

 中央付近からポッキリと二つに折れている。


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 ワイドダブルゲージの取り外しは、紙を載せる基台の中央にある説明書のシールを剥がした下にギアボックスの蓋があり、その蓋を外すと抜き取れる。

Carl No.122の修理
二つに折れていた。

 ワイドダブルゲージが通っているギアボックスの穴には下部に二つの爪がある。さらにギアボックスの蓋にはワイドダブルゲージがの抜け落ち防止用の爪もある。
 詳細は下の図の通り。

Carl No.122の修理

 これらの各爪に当たらないように補強材を入れて修理することにした。

 折れた断面は瞬間接着剤で貼り合わせる。次に補強材として0.3mmφのステンレスの針金と大型のクリップの針金を使用した。
 補強材の入れる位置は下の図の通り。

Carl No.122の修理

 補強材の固定と強度アップのためにエポキシ系接着剤で固める。エポキシ系接着剤の剥がれ防止のために接着剤充填カ所の表面をリューターで凸凹に傷を入れる。

Carl No.122の修理
ワイドダブルゲージの下側。

Carl No.122の修理
ギア部の内側の溝の内部に傷を入れる。

 折れたワイドダブルゲージの左右の針金を通す溝にそれぞれ2カ所穴を開ける。
 破断面に瞬間接着剤をつけ、貼り合わせる。

Carl No.122の修理
一番広い溝にも針金を通す穴を開ける。

 開けた穴に両側から糸で縫うようにステンレス針金を通していく。

Carl No.122の修理
針金を通す過程①

Carl No.122の修理
針金を通す過程②

Carl No.122の修理
針金を通す過程③

 通し終わった針金の末端はツイストして短く切断する。そして瞬間接着剤を少し流して針金とゲージの接着力を上げる。

Carl No.122の修理
針金の末端はツイストして短く切断。

 次はギヤ部分の細い溝の中に大型クリップの針金をカットして挿入する。これも挿入後は瞬間接着剤を流す。

Carl No.122の修理
大きいクリップを伸ばし、適当な長さに切断。

Carl No.122の修理
ギヤ部の溝に針金を挿入する。

Carl No.122の修理
瞬間接着剤を入れた後。

 瞬間接着剤はあまり盛れないのでエポキシ系接着剤で溝の隙間を埋めていく。


愛用のクイック5

エポキシ系接着剤は2液混合型である。

Carl No.122の修理
エポキシ系接着剤を充填した後。

 エポキシ系接着剤が硬化した後で溝内部、ゲージ外部共に余分な接着剤をリューターで削り成型する。
 途中何度もパンチ基台の穴を通してみて、引っかかる箇所を削った。
 
Carl No.122の修理
余分な接着剤を削り取った後。

Carl No.122の修理
仕上がり状態。

 パンチ基台のギアボックスは、基台中央の説明書シールを剥がさないとアクセスできない。
 このシールを剥がすとプラスネジ2本でギアボックスの蓋が取り付けられている。
 ギアボックスには3つのギアがあり、このギアのおかげで左右のワイドダブルゲージが同時に同じ量動いてくれる。

Carl No.122の修理
パンチ基台中央の取扱説明書シール。

Carl No.122の修理
シールを剥がすとギアボックスの蓋がある。

Carl No.122の修理
ギアボックスの蓋を外すと中にギア3つがある。

Carl No.122の修理
今回修理したのは右側のゲージ。

Carl No.122の修理
このギアのおかげで
左右のワイドダブルゲージが同時に動く。

 かなり古いパンチなのでプラスチックを傷めないシリコングリスを塗布して動きを軽くする。各ギアの軸、ワイドダブルゲージ自体にも薄く塗布した。

愛用の呉シリコングリスメイト

 左右のワイドダブルゲージを同時に挿入して、下の写真のように同じ動きをしてくれると正解の位置である。
 
 剥がした取扱説明書シールを貼り直し、その上から透明の梱包テープでシールの端をしっかり留めて修理完了。

Carl No.122の修理
左右のワイドダブルゲージが同じ動きをするように
ギアボックスに嵌める。

Carl No.122の修理
ギアボックスの蓋を留める。

Carl No.122の修理
取扱説明書シールは粘着力が落ちているので
透明の梱包テープで貼り付ける。

Carl No.122の修理
もう一度動作確認して、完成。

 透明の梱包テープで説明書シールを貼ったのは、また修理が必要になった時に分解しやすいようにである。できればそうなって欲しくはないのだが・・・。

 この強力パンチはこれでまた前線復帰である。末永く頑張って欲しい。
ちなみにパンチの刃は今回の修理の半年前にリューターで研磨済みである。

2018年10月24日水曜日

ノートPC 光学ドライブ換装 Fujtsu FMVA77JWJ

2018.November.14.

 現在メインのPCは2013年から使用している富士通のLifebook AH77/Jというノートパソコンである。Windows 8 から8.1そして10にアップグレードしているものである。

 先月、外付けHDDの写真をBlu-rayディスクにバックアップしようとしたが、光学ドライブが動かない。エクスプローラからデバイスマネージャーで調べても問題ないのだが、ディスク自体が回転しない。外付けドライブは動くのでWindowsのエラーではないらしい。

 修理しかないのか? と悩んだが、とりあえず光学ドライブのバルク品をネットで探してみた。

 内蔵光学ドライブはPioneerのBDR-UD02なのだがAmazonでは在庫なし。後継機種のBDR-UD03を見つけたが1万7千円ほどする。高すぎる。



 

 Amazonのココのレビューの中に「アイオーデータのEX-BD03Wにも、BDR-UD03が入っていました・・」との書き込みを見つけた。





 I-O DATA のEX-BD03Wを探してみると8千円。バルク品のドライブのみの半額である。


 早速、I-O DATA EX-BD03WをAmazonで注文した。


I-O DATA EX-BD03W
I-O DATA EX-BD03W 本体

 注文後、約1週間で到着した。

 まずはノートPCの電源を落とし、すべてのデバイスを外す。裏返しにしてバッテリーを外し、裏ブタのネジを約15本ほどを抜き取る。

Fujtsu FMVA77JWJ
PC裏面のネジを15本ほど外す。

 表のキーボード側の蓋を開けようとしたがどうしてもタッチパネル付近が剥がれてくれない。メモリをすべて外してみたがネジが隠れている様子はない。どこかに爪があるかもしれないが無理をしなくても光学ドライブは隙間から抜き取れた。

Fujtsu FMVA77JWJ
キーボード側のパネルを完全に外さなくても
光学ドライブは抜き取れた。

PioneerのBDR-UD02
抜き取った内蔵光学ドライブ

 次にI-O DATA EX-BD03Wの分解を行う。ケースは爪とゴム足の下に隠されたネジ2つで閉じられていた。

I-O DATA EX-BD03W
I-O DATA EX-BD03Wのゴム足2カ所に隠しネジ。

LG BU40N
EX-BD03Wを分解したところ。

極めて小さな黒いネジ2本で
ケースに取り付けられている。

 I-O DATA EX-BD03Wを分解してはじめて解ったのだが、内蔵されていたのはAmazonのレビューとは異なりPioneerのBDR-UD03ではなくLGのBU40Nが入っていた。

左が内蔵されていたPioneerのBDR-UD02。
右がI-O DATA EX-BD03Wの内蔵光学ドライブ。

LG BU40N
I-O DATA EX-BD03Wに入っていた
LGのBU40N

PioneerのBDR-UD02
FMVA77JWJに入っていたBDR-UD02

 しまった。これは失敗したかも? と、不安になったがじっくり見比べてみると外見、寸法等はほぼ同じ。光学ドライブのベゼル(スロットの蓋)も外してみたが爪の位置とイジェクトボタンの位置も同じである。
 最悪ドライバを探せばどうにかなるかも?と換装を続行した。

 外したベゼルを交換する。

LGのBU40Nのベゼル

上がFMVA77JWJのベゼル。
下がI-O DATA EX-BD03Wのベゼル。
爪の位置もサイズも同じ。
ただ、FMVA77JWJのベゼルには切り欠きがある。


 ドライブの固定用アングルを移植し、ノートPCに入れ替える。あとはPCの裏ブタのネジを閉めて完成。
 一抹の不安を抱えながらPCを起動した。デバイスマネージャーで確認するとドライブはBU40Nとして認識している。Blu-rayディスクの読み込みも書き込みも問題なく出来た。
 これで修理完了である。かかった修理費用は7,980円(送料無料)であった。


【追記】2018.11月5日
 光学ドライブ換装後、10枚ほどBlu-ray Diskを焼いてみたが、ノートPCが新品の頃より焼き上がりが速い気がする。できたディスクも他のPCのドライブで見てもしっかりデータは見ることができる。
 なんか得した気分。

2018年10月15日月曜日

エブリイ DA17V 屋根の断熱の効果

2018.September.26.


 2017年8月26日土曜日の当ブログ内の記事
エブリイ 天井に断熱材取付(3Mシンサレート PPS-200 )
の効果について追記したい。

 2017年の8月15日に自分で施工した天井断熱は下の写真のように天井パネルを外して3Mのシンサレートという生地を二重に貼り付けた。

DA17V
天井断熱の様子。

 今年の平成30年4月から、沖縄本島よりさらに南の宮古島に住んで4ヶ月。7月27日、朝から晴天で青天井の駐車場に駐車中の車内部の温度の写真を撮ってみた。計測時刻は15:20頃。窓ガラスは全閉。サンシェードの使用はない状態である。

閉め切ったままの車内温度は46℃

 車は前日から南側の駐車場に停めっぱなし。直射日光で相当暑くなっていると思ったが、なんと、46℃。


 その2日後の29日。同じ場所で同様の晴天の元で、フロントガラスにサンシェードだけを昨夜から付けた状態で駐車していた。

DA17V
フロントガラス内側にサンシェード。

 この状態で窓全閉で13:00の車内温度は43℃。

車内温度は43℃

 サンシェードの効果は3℃であるが、体感的には結構違う。

 車体色はシルバーのエブリイなので、黒や紺よりは温度は上がりにくいはずではあるが、セダンと違いワンボックス。全面が屋根である。それでも45℃前後までしか車内温度が上がらいというのは屋根の断熱効果ではないだろうか? シンサレートの効果は絶大である。

2018年9月25日火曜日

車用 100V インバーター USB4個口付き (FOVAL POWER INVERTER)

2018.September.25.

Foval 200W カーインバーター
Foval 200W カーインバーター


 ポータブル電源である「メルテック アクティブパワー SG-1000」はコンパクトで便利である。しかし、欠点は12Vのシガーソケットが2口だけなのでDC12V機器ならばそのまま使用できるが、カメラのバッテリー充電器などのAC100Vが必要になると別にカーインバーターが必要になるし、スマホやタブレットの充電にはUSB充電器が必要である。
 もちろんメルテックのSG-3500LEDを使用すればどちらもこれ1台で問題は解決する。

 Meltec ActivePower SG-1000 バッテリー交換 で紹介した通り、私のSG-1000には9Ahの容量のバッテリーがセットされている。余程無駄に電気を使用しない限り、これ1台で1泊程度は充分である。2~3泊以上となるとさすがに心許ないので、20Ahのバッテリーが内蔵されているSG-3500LEDも持って行くことになる。SG-3500LEDにも欠点はある。AC100V、USB5V、DC12V共にそれぞれ1口ずつしかない。

 スマホとタブレット、モバイルバッテリーの充電、それにUSB扇風機を併用しようとするとUSB出力は複数必要になる。そこで先日Amazon商店で見つけたのが「Foval 200W カーインバーター」である。


 AC100V端子が2口、USB5V端子が4口、しかもそれぞれが2.1A出力である。大きさもコンパクトでデザインもいい。シガープラグをバッテリーに刺すと、USBにはそのまま給電されるが、本体のスイッチを押さないとAC100Vは給電されない。

本体側面にUSBが4口ある。


AC100V供給状態。
上の丸いスイッチを入れると、
AC100Vが使える。
バッテリー電圧が正常だと
青いLEDランプ


バッテリー電圧が低下すると
赤いLEDが点灯する。


大きさはこれ位。スマホはF-02H。
USBだけだとLEDランプは点灯しない。
これ1台でメルテックのSG-3500LEDもSG-1000も悩み解決である。


 あとはこのインバーターをどう取り付けるか? そこでいろいろ悩んだ。

 そのまま必要な時にだけバッテリーの傍に転がして使用するもいいのだが、狭い車内で床面やテーブルの上に転がっていると邪魔になる。AV100Vのコンセントは結構頑丈であるが、USB端子のメス側は貧弱である。床面に置き、寝返りを打つと壊れたなんてことは絶対に避けたい。となると、壁に取り付けることになるが、取り付けてしまうと自由度が無くなる。

 車の中でああでもない、こうでもないと小一時間。そして得た結論が、クリップで引っ掛けるである。

 アルミ板をクリップ型に曲げて、本体裏面に両面テープで固定した。

1mm厚のアルミ板カットし、クリップ型に折り曲げ、
本体裏面に両面テープで固定。

こんな感じ。

エブリイ後部の棚の板に差し込んでぶら下げる。

車右側のゴミ箱を固定している板に掛けたところ。

こちらは反対側のカップホルダに引っ掛けたところ。

SG-1000は床面の壁側に寄せて置く。

 この位置にあると後部天井にあるスズキ純正のネットラックに取り付けてあるクリップ式USB扇風機にも充分ケーブルが届くし、邪魔にもならない。


 ・・・でも、宮古島は中心にある平良(ひらら)から、東の端の東平安名崎(ひがしへんなざき)にも西の端の池間島にも30~40分で着いてしまうんだよなあ。車で寝る必要が感じられないんだよなあ。( ;∀;)

2018年8月7日火曜日

眼鏡フレームの再塗装

2018.July.08.

 老眼鏡を初めて購入したのは40代前半であったろうか?。一度はレンズの度が合わなくなりレンズだけを新調した。

 先日から、眼鏡にゴミが付くようになった。きれいに洗った後もゴミが付く。しばらくはただのゴミだと思っていたが、よく見るとフレームの塗料が剥がれ落ちていた。

 茶色の形状記憶合金のフレームであったのだが、茶色はただの塗料だったようだ。爪で引っ掻いただけでパラパラと剥がれ落ちる。眼鏡のフレームが奇麗な銅色と茶色のまだらになってしまっていた。


塗料が剥がれてまだらになった眼鏡。

拡大図①

拡大図②

 機能は何ら変わらないが、これではあまりに貧相である。剥がれるなら剥がしてしまえと、傷をつけないようにまずレンズを外した。

レンズ枠のネジを外すとレンズが取れる。

 とりあえず爪だけで剥がせるだけ剥がしたが、それでも剥がせない所はリューターにフェルトパフを付けて研磨剤を塗って剥がしてみた。

白いウエス(ぼろ布)に散らばるのは、
爪で剥がした塗料。

 以前修理した安物のリューターでは本体がすぐに熱を持ち始めたので、ドレメルのリューターにバトンタッチ。ワイヤーブラシカップに変えて剥がせるだけ剥がす。その後は真鍮のワイヤーカップで研磨し、フェルトでバフ掛け。

剥がせるだけ剥がして、研磨する。

 実はこの眼鏡、去年にも良く指でつまむつるの所が塗料が剥げただけでなく腐食していた。その時もこのように研磨して車用のタッチアップペイントのクリアで塗装していた。
 今回は鼻当て以外のほぼすべての塗料を剥がした。

 研磨後は、研磨剤と金属の粉がフレームに固着しているので、マジックリンで洗浄後水洗いし、拭き上げて乾燥する。


研磨完了後。ピカピカである。

 ホームセンターを探したが、ブラウンのメタリック系のタッチアップペイントが見つからなかった。あったとしても車用の塗料なのでメタリックの粒子が大きめなのかもしれない。無いならしょうがないので一番無難なクリアを選択した。

 乾燥したら、クリアのタッチアップペイントで塗装する。

ソフト99のX-2というクリア塗料。

 塗り始めてちょっと失敗。新品のタッチアップペイントは粘度が高く、薄く塗りにくく、しかも塗った所がゴロゴロする。これまで持っていたのは自分で薄め液を足し、粘度を下げていたものだった。粘度が低ければ薄くきれいに塗れたのだが仕方ない。
 それでもどうにか塗り終わり乾燥させる。これが結構時間がかかる。

塗装完了後。

 3時間ほど扇風機の風を当てて乾燥したが、不十分だったのでガスコンロの炎の上で手に持ちながら温風乾燥した。

 よく見ると見た目は良くないが、これで良しとする。